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新年代命题下的“中国制造”:涌入世界的中国设计师

   日期:2020-01-08     来源:www.360002.com    作者:女装批发网    浏览:883    评论:0    
核心提示:伴随中国与国际的接轨,愈来愈多的中国设计师意图进军巴黎,然而以好奇心为出发点的西方流行规则拟定者,究竟会对中国的青年有着多大的兴趣?在之前,谁也不敢保证。

  伴随中国与国际的接轨,愈来愈多的中国设计师意图进军巴黎,然而以好奇心为出发点的西方流行规则拟定者,究竟会对中国的青年有着多大的兴趣?在之前,谁也不敢保证。如果说要成功将这种兴趣转化为商业成就,更是一次超越以往经验的新冒险。实质上,是不是真正国际化有一种衡量准则――顾客群体的构成。当中国的服装可以达成穿在除了中国人之外的人身上时,就算是真正走出去。

  麦肯锡公司和 BoF 发布的 2019 年流行报告中就已指出:今年,中国将超越美国,成为世界上最大的流行市场。这听起来并不那样出人意料,毕竟当今世上几乎一半数目的奢侈品都被中国顾客购得,国外流行品牌越发依靠于这拥有层出不穷新兴中产阶级的市场,而中国的纺织制造业也在为这个国家创造源源不断的财富。

  但一个颇为奇怪的悖论是,如果中国在服装花费、生产、出口上都可以有如此重量级的影响,为啥大家貌似仍然穿着在美国、欧洲和日本设计的服装?为啥大家很少在国外的时装百货店看到中国设计师的品牌?

  如果说谢锋是中国设计师进入国际时装周的前奏,那样2007年无疑是中国设计师在国际时装周上整体亮相的一年。这一年中,谢锋继续在巴黎时装周展示了他的两季时装;在米兰,设计师郭培带来了她的礼服;纽约时装周上出现了男装品牌“卡宾”。至此,纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周上都出现了中国设计师的身影,亮相国际成为你追我赶的集体行为,也是那段时间里中国流行业聊以自慰的凭证。

  不过,仅仅是两年过后,来自中国的品牌第三以集体的方法从国际视野中消失,就连坚持最久的谢锋,也总共只有五季的发布。流行圈是最现实不过的,丝毫的犹豫和任何的停滞都有可能立刻被淹没。实质上,他们只会记得最新鲜的潮人和坚持至最后的超人。

  实践表明,零星的攻势似乎很难将时装中心的壁垒和对中国时装既定的偏见打破。

  但是目前,状况在悄悄地发生变化。

  法新社12月27日报道,现在中式高雅正置身巴黎时装最前沿 , “中国制造”可能仍令人更轻易想起批量生产的成衣而非T型台,但中国的设计师们正慢慢扎根巴黎。作为跻身收益丰厚且日益由中国客户构成的奢侈品市场举动的一部分,他们正涌入世界时装之都。

  显然,伴随巴黎正为迎接于明年初上演的下一波时装秀加速运转,一些中国设计师已进军这个“珍稀”的高端时装世界。中国著名女设计师郭培,曾为歌后蕾哈娜设计一袭惊艳2015年纽约大都会博物馆慈善晚宴的黄色长裙而出名,已在巴黎开设精品店,将展示其设计的系列优雅时装。明年2月,其他多位中国设计师也将在巴黎发布各自的最新服装设计。

  “大家开始看到来自中国但放眼于全世界的时装。这些时装正创造关于这个国家的新观念,一种优质优雅的崭新中国制造”,中资时装集团ICICLE之禾的巴黎办事处负责人伊莎贝拉·凯普隆如是说。今年9月,该公司在遍布奢侈精品店的巴黎“金三角”核心地带开办其首家国际店,“巴黎是流行之都,这是大家达成国际化的跳板。”

  有关成见曾经根深蒂固。凯普隆说:“7年前当我表示加入一家中资集团时,一些人难以置信,显然他们觉得中国人没品位,是劣质制造商。但现在,已发生一种真正的转变,这一波中国新产品牌已成为一股浪潮。”

  自2015年在伦敦第一次亮相后,现在厦门设计师上官喆已成为巴黎男装秀的常客,他说:“业内人士完全了解中国的制造水平,且有关水平确实愈来愈上乘。巴黎是非常国际化的舞台。大家并不在乎你来自那里,商品本身的水平更要紧。”

  奢侈品专家布里奥纳表示,这种新“中国制造”的崛起,赋予中国人激情,是一代青年开启的一场时装革命的开端。

  关于21世纪中国时装的一个重大问题是:中国设计师们能否将远东变成创意出处地,而不仅是高级时装花费地?

  鲁迅先生当年在《且介亭杂文集》中说:“只有民族的,才是世界的。”这话似乎也适合现代流行时髦设计。

  中国的服装行业一直在飞速的进步,新崛起的服装设计师也层出不穷,但是以往被很大一部分人所关注的问题就是中国服装设计师和海外顶级服装设计师一直有肯定的差距,尽管这个差距在慢慢缩小,但是为啥会一直存在呢?这个差距又是怎么样产生的呢?或许有肯定的主观因素,但更多的可能是历史遗留下来的客观起因,这不是设计师本身的努力就可以弥补的。

  历史的先声

  一、服装设计师出现的起点差距

  在20世纪初,法国出现了两位高级时装设计师――捷克・杜塞(Jacques Doucet)和查尔斯・沃斯(Charles FrederickWorth),后者被称为“高级服装”设计的第一人。他为演艺界的当红女星设计可以凸显她们社会地位,不艳俗但华贵,不下流而性感的服装。巴黎当时的报章和杂志都专门撰文介绍和称赞他们的服装,由于媒介的推崇,他们的服装设计愈加引起社会的看重。

  而此时的中国正处在清朝末年,紧急受满文化的影响,男装女装都是一个条条框框下来,只是在面料的质地和花色上有贫贵之分。由于有着紧急的民族性的制约,在服装的款式及发式上也基本上都是旗装旗束,根本无时尚样式可谈。因受中国传统教育的影响,很难有人会去打破陈规,寻求新的着衣文化。当时的清朝也即将灭亡,社会动荡,人人都活在提心吊胆之中,更何提百姓饥苦,又有多少人会去把心思放在穿衣打扮上。

  二、中西方服装设计进步速度的不均衡

  1.中国服装的西化对服装进步的紧急阻碍。辛亥革命推翻了清王朝,结束了中国两千年的君主制规范,打造了共和国,同时也颁布了与服装进步有关的各种条列,颁布了《服制条列》,规定了官员不分等级,都以西式大氅和燕尾服作为大礼服,裤为西式长裤,常服可用西式或袍褂。女子礼服,上装是对襟衫,下穿裙子。此条列的内容大多是使用西式服装。还有一个服装法令,即《服制》,其内容就是对民国男女正式礼服的样式、颜色、用料做出具体的规定。这份《服制》最显著的特征就是用西洋服装作为礼服。尤其是大礼服的选样上,几乎照搬西洋服装。男子大礼服完全是英国绅士式的,以欧洲的燕尾服为基础,加以硬的黑色的礼帽,衣领系活动的折角硬领,及黑色圆腿西裤。《服制》颁布20天后,民国政府又公布了《陆军服制》及《陆军官佐礼服制》,新式的陆军制服完全西化。或许民国初在拟定洋服作为礼服时,并未意识到其对中国传统的猛烈撞击和前所未有的意义。一种迥然不一样于国内衣冠文化的燕尾服和圆筒礼帽成为民国的主要礼服,这不可以不说是极为大胆的举动。此举绝不像中国传统的中庸之为,颇有点矫枉过正。在具有两千年传统的社会里,大家一般惧怕变化,依靠传统,但他们更畏惧权威。

  2.同一时期不一样的进步――第二次产生差距。一段时期以来中国就是这样,西方时尚什么我就来穿什么,连服装的基本进步都受到制约,更谈不上服装设计了。而在此时的西方国家,很多优秀服装设计师层出不穷,如:保罗・布瓦列特(PaulPoiret)、简・朗万(Jeanne Lanvin)、简・帕坤(Jeanne Paquin)等,都是当时在时装界举足轻重的人物,他们的设计受到女士们的喜爱,女人以能穿上他们设计的衣服而感到自豪、自信和满足。大家想烧钱去买设计,喜爱穿独一无二的服装,这点正是与中国女士着装心理反差最大的地方。中国此时的服装设计依旧没有开始,而西方的服装设计正飞速的进步,差距再一次产生。

  3.经济因素对服装的影响。中国经历了八年抗战,这八年来对中国在各个方面都是一个不小的损耗。接着,中国又经历了三年自然灾害,直接使中国的经济进步倒退50年。经济滞后了,其它的所有进步也跟着滞后了,对服装的进步所造成的障碍是毋庸置疑的。

  4.建国以后政治对服装的影响。1949年新中国成立,在宣告社会变革胜利的同时,也宣告了服装的变革。即便是变革也似乎只是形式的转变,依然不是服装设计的开始,服装的进步还受到政治的紧急影响,政治化服装已经成为中国以后几十年的基本形象,成为那个年代意识形态的载体。1966年爆发了所谓“文化大革命”,把中国加入到一场人为的灾难当中。红卫兵就是从服装开始他们的“革命”的。他们扛着“扫四旧”的旗帜,对所谓“奇装异服”进行了扫荡,凡属所谓“封,资,修”范畴的服装,都被看成是资产阶级对无产阶级的进攻和与无产阶争夺下一代的和平演变方法。在这种政治背景的影响下,服装可谓是被彻底的封杀了。其他人都无心去穿衣打扮,也不敢去穿衣打扮。政治因素始终是与服装密不可分的,政治事件永远是复制变迁中不可忽视的要紧因素。在这样一种与服装设计师的产生相背离的政治环境下,如何可能有服装设计师的产生呢?

  三、出现服装设计师以后影响服装设计进步的客观因素

  1.时尚什么穿什么。在中国的服装花费观念中,一直存在着“时尚什么穿什么”,“她穿什么我就穿什么的”花费观念,不可以说这是一个错误的花费观念,但是这种老是跟在其他人屁股后面走的花费观念似乎对服装设计师的进步很不利。而中国的这种花费观念似乎给设计师造成不买你的账的结局,使设计师变得无用武之地,设计师只好迎合顾客去做顾客喜爱的。如果这种花费观念没有更正,那中国的设计市场很难把“抄袭”风给抹杀掉,设计师的潜能也是没办法被挖掘的。

  2.经济不富裕。虽然在近十几年中国经济在飞速进步,但由于中国人口海量,富裕的也只是小部分人。顾客腰包里的钱不充足,购买力自然就会降低,能购买起被设计的商品(本钱高)的人自然就是少之甚少了。中国20世纪90年代初出现一批很有收获的设计师,他们期望能做自身的设计,卖自身的设计,但是做自身的东西是需要相当大的精力、人力,以及资金,因此商品的本钱自然就是相当高了,而国内很少有能花费得起这些商品的人,所以可以成功的服装设计师也很少。

  3.受历史影响。由于有之前的西化影响,大多数人认为只须是洋玩意儿就是好的,这使后来中国人也一直被这个不如何好的思想所影响,认为海外的就好,进口的就好,国产的就不好。甚至有些人不管真真假假,只须是海外品牌,她们就喜爱,管它是真是假,反正是“名牌”,这使大量“国产”设计师无可奈何。

  4.中国的传统教育对服装设计师的影响。自古以来中国的教育就有“是与不是”、“对与不对”、“该与不该”之说的绝对式教育理念。这种绝对化的教育理念与学习服装设计的思维方法是相驳的。服装设计是一个发散的思维空间,没有绝对的错与对之分,但中国大多数设计师从小到大所受到的都是这种中国传统式教育,所以在服装设计的流程中也会受到这种传统的,已经在内心根深蒂固的思维方法的影响。有大量华人设计师在世界舞台上都占有一席之地,像Ann Sui,婚纱女王VierWang,都是华人,但是这两位设计师从小受到的都是西方教育,她们生在海外,长在海外。当然这并不是说中国的教育不好,只是这种理性化的教育模式不太适合像服装设计这种更多地需要感性化东西的职业。

  但是,伴随全球经济一体化进程的不断深入,中国已经与国际接轨,服装设计师们可以更便捷更快捷的获得新鲜信息,信息的出处也愈加广阔,这可以使设计师不断更新思想,设计出更好的作品。

  目前的状况是, 一切是不是都在朝着好的方向前进。

  中国设计师的国际化视野

  中国新兴的这些设计师中的佼佼者尽数从国外那些最负盛名的时装设计学府毕业。甚至大都有着在著名西方设计师工作室工作过的经历。譬如陈序之,这位出生于中国绍兴的男孩,曾在伦敦的中央圣马丁学院学习女装设计,毕业后先后加入了 Craig Green 和 J.W. Anderson 的工作室。并在 2014 年成立个人品牌 Xu Zhi。这位有着灵巧技术之手的设计师,以独特的纱线编织技法获得了业界和市场的必定,接到了包括 Dover Street Market 和 Opening Ceremony 等买手店的订单,也获得过 LVMH 年轻人设计大奖的提名。时装顾问 Julie Gilhart 描述他是 “中国传统工艺加之西方影响的范例”。有着国际化流行视野的陈序之拥抱他出生国度的文化,也欣赏国际化教育为他供应的一切。他说:“中央圣马丁让我变得更现代,同时,也更是我一个人。”

  而另一位新锐设计师胡颖琪,则同时拥有中央圣马丁本科以及 Parsons 设计学院的硕士学位。她通过交替层叠的薄纱裙、“浪漫主义” 的 DNA 与精细多层次的手工细则,阐释出了自身那独特的美学。虽然刚毕业没多久,在 2018 年创立的同名品牌 CAROLINE HU 却飞速给流行圈留下了深刻印象。

  像陈序之一样的新一代中国设计师群体,从西方流行行业获得了大量流行经验。他们有着前瞻思维和更为先锋、全方位的流行观,也善于将自身所拥有的文化用自身独特的理解与流行重新相连。对于东西方文化和流行产业的熟知,使得他们有能力在国内外共同进步,开启多维度的流行市场。

  花费口味在变化,中国流行业在提高

  据中国设计师中的翘楚 Uma Wang(王汁)回忆,她最初从事这个行业时,属于中国设计师的机会并不多。无论是业界还是媒体,都没有给他们大量支持,那时的一切 “很安静”。但近些年,大家能欣喜的看到中国顾客观念的变化和中国流行产业内对于设计师品牌的支持。

  中国的流行顾客在探索自身的购买方法,不再只向外面眺望,而开始环顾四周。新一代的年青群体渴望购买上一代顾客从未听说过的品牌,当这些流行客户不专注于购买 “大牌”,转而喜爱能被视为更 “独特” 的服装时,这给中国设计师品牌带来了非常不错的机会。

  不仅中国顾客正在走向成熟,伴随中国流行产业的规范化和价值链的攀升,愈来愈多平台正在以多样的方法支持本土设计新秀。譬如像 LABELHOOD 这样的先锋设计师孵化平台、以及更多中国设计师品牌买手店的增加,市场上出现了许多可以协助设计师 “吆喝” 的人。

  当年青设计师毕业时,中国流行市场开始主动为他们供应展示平台、推销渠道、媒体和顾客,这些在五到十年前中国设计师们所不敢想象的资源。愈加成熟的本土流行生态系统开始协同工作,可能这一切让大家有理由相信,中国设计师有了底气,去获得在更发达的国际流行范围应给予的那份认同。

  结语

  对中西流行行业体系有着精深的研究的学者冷芸曾这样描述中国的前三代时装设计师:第一代中国时装设计师(20 世纪 80 年代)受艺术驱动,关注他们的中国身份,但商业上不太成功;第二代(20 世纪 90 年代)更务实和专业,开始享受商业成功;第三代(21 世纪初)更现代和多元化,但倾向于 “复制” 西方设计窍门。

  无论你对于这样的评价是不是赞同,不能否认的是当今新一代中国设计师自己,以及他们所身处的环境、拥有的资源都已和前几代设计师大不相同。新一代中国设计师中的佼佼者不再执着于的身份认同,抛开了文化限制也在积极反抗西方世界对于中国流行是 “模仿者” 和 “制造商” 的刻板印象和结构限制。

  他们知道时装在商业可行性与艺术价值之间的共生关系,并以世界公民的姿态,去拥抱流行设计。他们年青且具有可塑性,有着十足的个性和坚持,创意与原创性。是他们让大家相信一些事情正在发生改变,在将来,中国的流行可以向世界诉说些自身的故事。

 
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